Tagebuch meines Car-Hifi Einbaus (3 Wege Vollaktiv)

Vergleichbares Gewicht habe ich auch in den Türen vom Sandero. Und das ist schon ~ 2 Jahre her. Da hat sich - meins Erachtens - auch nichts Nachteiliges verstellt. Ich mache mir wegen den Türen (und Garantie) keine Sorgen :)


Und ... wenn ich Anfange etwas am Auto zu verändern oder einbaue bin ich mir der "Gefahr des Verlustes der Garantie" genau im Klaren und wäge es vorher natürlich schon ab.

P.S.: Es wäre schön hier dieses Garantiethema nicht weiter zu diskutieren und dadurch mein Tagebuch zu "verunstalten" - DANKE :wub:
 
Heute den Übergangs-Lautsprecher raus geschmissen. Ton war einfach grottig ;)
Also passende Gabelkabelschuhe (vergoldet) an die 2,5mm² Kabel gecrimpt und an den Rainbow GL-W6 angeschlossen.

Vorher den Befestigungsring Innen mit 4mm OCA4i umklebt um einen dichten Abschluss zum Holzadapter zu gewährleisten.

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Dann ihn mit 8 Schrauben befestigt.

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Um auch einen möglichst dichten Abschluss zur Türinnenverkleidung zu erzielen habe ich mit dem 10mm OCA10i einen Ring um den Lautsprecher verlegt.

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Den Übergangs Hochtöner (mit dem Kondensator als Frequenzweiche) habe ich weiterhin angeschlossen. Der Rainbow TMT ist direkt an dem Radioverstärker angeschlossen. Hohe Frequenzen killen ihn ja nicht ;)

Hier ein kleiner Test des TMT in Aktion. Er wird gerade mal "gekitzelt" von dem Verstärker im MediaNav (Lautstärke auf 20). Später mit den DSP und eigenen Verstärker wird es dann richtig interessant.


Die Türinnenverkleidung vibriert sehr wenig. Später habe ich auch die Innenverkleidung wieder aufgesetzt. Auch hier nur ein leichtes Vibrieren, aber kein Scheppern oder sonstige Störgeräusche zu erkennen.


Keine Ahnung wie das Wetter und Temperaturen in den nächsten Wochen wird. Es kann sein dass das Projekt jetzt erst mal in die "Winterpause" bis zum Frühjahr 2017 geht. Mal schauen -_-
 
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Naja, zumindest die Arbeiten im/am Auto könnten sich verzögern - ja nach Wetterlage... Weitere Dämmung (mit Alubutyl) des Innenraumes ist bei warmen Wetter ja viel besser zu handhaben.

Es müssen ja noch die beiden hinteren Türinnenverkleidungen gedämmt werden. Auch die beiden "Fußraum-Kisten" sind ja gerade erst angefangen. Das sind alles Sachen die ich auch zu Hause bearbeiten kann und nicht so oft/lange am Auto selbst bin. ;)
 
So, ein klein wenig geht es weiter

Heute den DSP an den Rahmen befestigt und zu dem 1. Verstärker verkabelt.
Zuerst vier kurze (ca. 50 cm) Cinch-Kabel erstellt und entsprechend verlegt.

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Dann einen Testlauf:
Oben links ist ein (umgebautes) PC Netzteil mit A-Meter und 12V Ausgangsbuchsen. Nach dem Aufladen des Kondensators die 40A Sicherung im Block eingesetzt, 2 einfache Lautsprecher angeschlossen und den DSP mit dem Notebook verbunden. Ein klein wenig mit den Einstellungen noch gespielt. Funktioniert so weit wohl alles

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Nächster Schritt wird dann wohl sein, den Rahmen im Auto zu legen und die TMT und MT zu verkabeln. So kann dieses erst einmal als 2 Wege System betrieben werden, bis der 2. Rahmen fertig ist und dann die HT und SUB angeschlossen werden können.
 
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Der Alutechnik-Träger is ja mal geil....:cool:
 
Ja, die sind genial :)
Ich benutze ALU Vierkantrohr (15x15x2 mm) und entsprechende Steckverbinder. Diese sind für 13,5x13,5x1,25 mm gedacht aber zu dem damaligen Zeitpunkt waren diese nicht auf Lager. Hauptsache eine Innenfläche von 11x11 mm...

So kann man quasi alle möglichen Formen für Gehäuse, Halterungen etc herstellen. Gekauft hatte ich die Profile, Verbinder, Nieten und ein paar andere ALU Leisten/-Winkel bei: http://alu-spezi.de/
 
Und weiter geht's.

Heute die beiden restlichen Verstärker an den 2. Rahmen befestigt und verdrahtet. Falls dann mal die Zeit und Lust mich überkommt ich soweit alles "fertig" habe. Muss dann quasi nur noch die Kabel (Strom, Cinch und Lautsprecher) untereinander verbinden.

Ich bin mir noch nicht sicher ob ich insgesamt 2 oder 3 Verstärker benutzen werde. Brauchen werde ich 7 Kanäle (2x 3Wege + Subwoofer) die ich mit den beiden 4 Kanal Verstärker aufbauen kann.

Mit 2 Verstärker (SUB wird am "gebrückten" Ausgang betrieben):

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Mit 3 Verstärker (TMT werden "gebrückt" betrieben, SUB hat eigenen).
Anstelle der gebrückten TMT könne ich hier auch die beiden TMT + die Lautsprecher hinten dort betreiben lassen - Mal schauen...

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Habe soweit erst einmal alle 3 Verstärker angeschlossen:

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Stromanschlüsse mit Ferritkern:

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2,0 Farad Kondensator. Wenn ich 2 Verstärker benutze, reicht das 10mm² Kabel als Zuleitung vom Verteiler aus. Wenn ich 3 Verstärker nehme, muss dann dafür ein 25mm² verlegt werden.

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Um die Belastung des "Remote Out" am DSP gering zu halten, schaltet dieser nur ein kleines Relais, welches dann - über separater 12V Leitung - die Verstärker einschaltet:

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Es ist als quasi alles da. Jetzt müsste vorher noch mit Alubutyl der Fußraum gedämmt werden bevor die beiden Rahmen dort befestigt werden. Dann alles verkabeln und dann könnte mit dem Einmessen begonnen werden. Das wird aber erst für die wärme Jahreszeit interessant. Keine Lust mich bei der Kälte dann für Stunden im Auto zu sitzen ;)
 
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Kam endlich dazu mal alles - in luftiger Verkabelung - zu verdrahten um zu schauen ob alles funktioniert.

Der Beat-1 fliegt raus (hier noch auf dem Foto). Der SUB wird gebrückt an dem zweiten Beat-4 verbunden. Also das erste Bild vom vorherigen Beitrag.

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Damit ich nicht durcheinander komme habe ich soweit noch die Ein-/Ausgänge entsprechend beschriftet.

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Ausgänge DSP:
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Dann zum Test die vorgegebenen Übergangsfrequenzen vom DSP genommen und ein wenig "Musik" gehört. Die TMT sind ja schon im Auto, also habe ich dafür Billig-Test-Lautsprecher angeschlossen.

Ton kommt schon einmal überall "gut" raus. Macht Lust auf Einbau und Einmessen im Auto. Aber nicht bei dem Wetter und Temperaturen :p

Habe eben noch eine andere USB Soundkarte (Behringer U-Phoria UM2) und diverse Adapter bestellt um besser Messen zu können.
 
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Nicht schlecht, sieht nach solidem durchdachten Aufbau aus.
 
Um die Wartezeit bis zum Frühjahr nicht ganz ungenutzt verstreichen zu lassen, hatte ich die Idee dem MediaNav einen Digitalausgang (SPDIF) zu verpassen.
Vorteile sind: Kaum Störanfällig und nur ein "Kabel" zu verlegen - egal wie lang im Auto...

Beim MediaNav ist das NF-Signal welches zu seinem eingebauten Verstärker geht auch bei 100% (Angezeigter Werte im Display = 31) Lautstärke nicht verzerrt/übersteuert. Wenn ich aber den Lautsprecherausgang benutze ist bei 23~24 Schluss. Danach "clippte" das Signal, was nicht gut für die Lautsprecher und Verstärker ist...

Als Analog - zu - Digital Wandler habe ich mich für den Lindy entscheiden.
http://www.lindy.de/Audiokonverter-Analog-SPDIF-Digital.htm?websale8=ld0101&pi=70409&ci=2004

Hier ist alles schon in einem kleinen Gehäuse vorhanden. Und der Preis ist OK. Denke viel günstiger hätte man es auch nicht selbst bauen können.

Also MediaNav geöffnet und das Front-Stereo-Signal vor dem eingebauten Verstärker abgegriffen.

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Da das Signal hier aber auf einen Offset von ein paar Volt liegt, habe ich das Signal noch mit einen Bipolaren Kondensator (1uF/35V) noch von der Gleichspannung entkoppelt.

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Die Kondensatoren mit Schrumpfschlauch umhüllt und mit Heißkleber fixiert und das Kabel nach draußen weitergeleitet.

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Der Wandler benötige 5V Spannung. Dafür habe ich einen "DC-DC Wandler" genommen welcher mittels Poti eingestellt werden kann. Die Eingangspannung kann hier auch schwanken und er behält die eingestellte Ausgangsspannung (in Meinem Fall auf ~4,95V eingestellt). Diese Wandler gibt es auf der Bucht für kleines Geld. Auch diesen mittels Schrumpfschlauch isoliert und mit Kabelbinder befestigt, Rechts im Bild zu sehen. Die Eingangsspannung habe ich von dem geschalteten 12V (Zündung) entnommen und direkt innen an der Buchse abgegriffen.

So schaut das Teil aus:

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Auf der Unterseite des MediaNav ist genug platz. Kabel und den SPDIF Wandler befestigt.

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Die ersten Tests mit dem DSP liefen gut. Aber letztendlich kann/muss ich alles einstellen wenn die Verstärker und Lautsprecher alle im Auto eingebaut sind.

Für den Test habe ich die vorgefertigten Übergansfrequenzen des DSP genommen.

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Nun heißt es weiterhin warten...
 
Wohl wegen der neuen Foren Software waren etliche Bilder hier im Beitrag nicht mehr richtig verlinkt/angezeigt. Habe es soeben behoben :prost:
 
Heute habe ich den Frequenzgang des MediaNav (MN) gemessen um zu schauen wie weit das Originalsignal (Über AUX) mit dem internen DSP verdreht wird um den Klang mit den Werkslautsprechern besser klingen zu lassen.

Ich benutze dafür das Programm Room EQ Wizard (REW): http://www.roomeqwizard.com/

Zuerst die externe Soundkarte kalibriert um dessen Ausgang mit dem MIC/Line Eingang in Einklang zu bringen. REW hat dann eine entsprechende Datei erstellt, welche für weitere Messungen dient und die Abweichungen ausgleicht.
Messe ich so die Soundkarte jetzt mittels Sweep erneut, erscheint ein gerader Strich.

Gemessen wird mit einem Sweep (also hier von 20Hz bis 20.000 Hz) der von der Soundkarte ausgegeben wird und zum AUX Eingang des MediaNav verbunden ist. Der (selbst gebaute) Cinch-Ausgang (ohne den A/D Wandler) dann in die Soundkarte wieder zurück geführt.

Habe dann 4 Sweep-Messungen mit verschiedenen Lautstärken des MN durchgeführt (05, 10, 15, 20, 25 und 30) und dann die Diagramme übereinander gelegt. Loudness ausgeschaltet, Höhen, Mitten und Bass alle auf 0 Stellung.

X-Achse = Frequenz in Hz / Y-Achse = Lautstärke (Klick auf das Bild zeigt höhere 1280er Auflösung )

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Wäre jetzt die Signalverarbeitung im MN unverändert/perfekt hätte hier jeweils ein horizontaler Strich erscheinen müssen. Da das MN aber hier den Frequenzverlauf teils absenkt oder anhebt klingen die original Lautsprecher "gut".

Und hier eine Gegenüberstellung Loudness AUS und AN - welche Bass und Höhen nochmals in den leiseren Lautstärken anhebt (bis ~15).

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Um die Verstärker entsprechend einzupegeln, sollte hier auch der möglichst höchste Wert als Testton laufen, damit dieser bei max. Lautstärke nicht verzerrt... Also für den SUB ~50Hz, TMT bei 350/400Hz, MT so um die 1kHz und den HT bei ~10kHz

Für das Auto wird eine Referenzkurve angestrebt. Das wird dann u.a. mittels des externen DSP daran angenähert.
Beispiel von solch einer Kurve: http://www.audio-software.de/car_hifi__messung.html
referenzkurve2.gif
 
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So, lange Zeit konnte ich - u.a. wetterbedingt - ja leider nicht viel am Auto machen. Jetzt wo die Temperaturen am Wochenende um ~10°C lag, ging es wieder weiter.

Diesmal Subwoofer "die Zweite Version" !

Mit dem SUB im vorderen Fußraum bin ich mir noch nicht sicher ob ich den nutze. 24 Liter Innenvolumen:
  • Zu groß für geschlossenes Gehäuse (sollte so um die 10 Liter liegen)
  • Für Bassreflex OK, aber kein/kaum Platz für entsprechendes Bassreflexrohr.

Also Alternativen überlegt. Kiste im Laderaum?
Nein, der soll frei bleiben. Will da auch kein Kistenschieber spielen wenn ich mal Zuladung habe oder mit 7 Leuten unterwegs bin.

Hintere Seitenwand? Da wo der Wagenheber befestigt ist?
Ohne da Verkleidung zu zerschneiden wird es knapp. Habe noch nicht genau ausgemessen, aber mit GFK könnte da ein passendes Gehäuse angepasst werden.

Unter dem Beifahrersitz?
Eigentlich ideal. Da hier eh die Verstärker sind, wird der Teppich dort eingeschnitten etc. Da sieht man Modifikationen kaum oder gar nicht. Der Verstärker für SUB und HT ist eh im Fußraum hinten rechts. Der Platz unter dem Sitz ist aber ungenutzt. Also Zollstock und Blatt Papier genommen und mal ausgemessen was hier geht. Da hier ja auch noch ein Lüftungskanal für die 3. Sitzreihe vorhanden ist, habe ich die Kiste quasi drumherum geplant.

Rot gestrichelt ist die Grundplatte. In gelb der Bereich der dann auf den Kanal liegt.

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Nachdem die Sitzschiene und sonstige Plastikanbauteile des Sitzes herausgerechnet wurde kommt diese Form heraus. Sicht von der Rückbank mit Bemaßung (nach der Nachbearbeitung - siehe weiter unten im Text):

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Ab zum Baumarkt und 12 mm MPX Platte gekauft (habe eine ganze Platte 2500 x 1250 mm) geholt und in der Mitte durchschneiden lassen. Naja, als ich vor dem Auto stand viel mir ein, dass ich ja kein Dokker habe ... :think:
1,25 x 1,25 Meter passt einfach nicht hinten hinein. Auch nicht schräg... :hammer:

Mit ein bisschen ausprobieren hat es dann bei den hinteren Türen geklappt (aber nur weil der Teppich und MAL noch raus ist). Sonst hätte ich die Platten nochmals kürzen lassen müssen. Also Merke: Lodgy so um die 1 Meter Breite OK. Alles darüber - VORHER - ausmessen.

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Nachdem alles ausgeladen war - der Arbeitsschuppen im Garten aufgeräumt - ging es endlich los. Zuerst die einzelnen Platten per Kreissäge geschnitten und dann eine 12 mm Breite und 2 mm tiefe Nut am Rand gefräst, so dass die Platten hier eine kleine Führung haben beim Kleben und Schrauben.

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Nach dem Verleimen und Trocknen schaut die Kiste nun so aus:

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Und so mit dem Subwoofer:

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Unter dem Sitz schaut es so aus:

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Ich musste hier aber noch ein paar Seiten ca. 3 mm dünner machen, da hier bei der Passprobe es etwas zu eng wurde. Auf der Innenseite dann mit 3 mm Spanplatte wieder verstärken, so dass hier wieder ~12 mm Wandstärke vorhanden ist.

Ansicht Beifahrerraum - noch vor der "Verdünnung" der Seiten:

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Um den tatsächlichen Inhalt zu messen, habe ich - bevor der Ausschnitt des SUB gefräst wurde - eine Maler Abdeckfolie eingelegt und die Box auf die Wage gestellt. Tara auf 0 und dann schön aus der Gießkanne Wasser rein bis kurz vor dem Überlaufen. 13,3kg = knapp 13 Liter Innenvolumen.

Perfekt. Der Lautsprecher selbst verdrängt so ca. 1,5 Liter und ich bin knapp über der Herstellervorgabe von 10 Liter Netto Innenvolumen.

Jetzt noch den Boden verkleben, mit Dreikantleisten verstärken und 1~2 Tage schön Trocknen lassen, dann wird die Box noch mit schwarzen Boxenteppich beklebt.
 
Moin
Sehr Nett geworden, der Sub. Ich möchte auch endlich weiter machen...
Wird das Gehäuse noch irgendwie am Auto befestigt?

lg
Cassie

P.s.: Ich würde mich um die Fachgerechte Entsorgung des Fußraum Sub kümmern
 
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