Dokker Lichtmaschine Ampere

Kartoffel

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Dacia dokker
Weiß jemand zufälligerweise wieviel Ampere die Standard Licht Maschine im 102ps Benziner Dacia Dokker ist, und wieviel Ampere die normale Elektronik im Dokker so braucht. Weil ich möchte mir nen Subwoofer einbauen der ordentlich Saft hat. Anderes Radio hab ich schon eins von Sony (xav- ax100 glaube das heißt so).
Bzw hat jemand anderes Erfahrung mit Soundsystemen in dem Auto bzw weiß bis zu wie viel Watt Leistung des Verstärkers man da im Dokker gehen kann ohne dass es Elektroprobleme gibt.
 
Die haben schon anständig Dampf,- und "zufällig " is hier nichts ... :D
Kann zwischen 100 und mehr A Ladestrom bei entsprechender Drehzahl sein....
Einfach mal Deine Fahrzeugkennung bei entsprechenden Ersatzteil-Zulieferern eingeben.
zB.
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Dann weißt Du Bescheid .

Herzlichen Gruss
Nobby
 
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  • Themenstarter Themenstarter
  • #3
Hier mein etwas verspäteter Dank zu deiner Antwort. Habe inzwischen den Sub mit 1500W Sinus und 4000W Spitzenleistung eingebaut wo mal die Rücksitzbank war. Über dem Sub ist eine Platform welche bis zur hintertür geht mit Matratze drauf. Heisst wenn man so will hat dass Bett Massagefunktion, für Ohren Seele und Körper. Wer jetzt wissen wil warum? Weil ich das so möchte und es mein Auto ist. Die Endstufe musste ich mit neu gelegten seperaten Kabeln Parallel an die Batterie anschliessen. Ich dachte nur ich lass mal ein update hier.
 
Was hast du zur Dämmung getan? Notorische Stellen gefunden? Das scheppert doch sonst alles fürchterlich.
 
Wie ist es jetzt mit der Lichtmaschiene? kein Problem?
Hat dein Dokker schon dieses komische Energiemanagement wo weniger geladen wird wenn der Motor Kraft braucht?
Wird die batterie noch genug geladen.
Ich kenne mich Elektrisch nicht so aus deshalb frage ich.

Gruß Martin
 
  • Themenstarter Themenstarter
  • #6
Was hast du zur Dämmung getan? Notorische Stellen gefunden? Das scheppert doch sonst alles fürchterlich.
Ich habe hinten im Auto die ganze Plastikverkleidungen abmontiert und dann Radkasten und alle anderen Metallstellen in dem Bereich stellenweise mit Alubutyl abgeklebt und dann großflächig wo es ging ohne Feuchtigkeitsstau zu erzeugen 19mm Armaflex. Das Dach nachdem ich den Himmel rausgemachg hatte habe ich auch großzügig mit Alubutyl und ganzflächig mit Armaflex 19mm abgeklebt. Falls das auch wer anders machen sollte benutzt nicht 19mm Armaflex es ist minimal zu dick wenn man den Himmel wieder reinmachen will. Dann habe ich die Türen vorne ebenfalls mit Alubutyl und die Innenseite oder Aussenseite? (bzw die Seite der Türverkleidung die man nicht sieht) mit armaflex 19mm abgeklebt. Und wo ich schon einmal die Türverkleidung ab hatte habe ich die Lautsprecher vorne für hochqualitativere 120W sinus ausgewechselt für die ich auf der Arbeit paar Distanz Ringe aus MDF gefräßt habe dar die Standard Lautsprecher nicht plan eingebaut sind und ne ganz komische Form haben. An die Schiebetüren und Hintertüren bin ich noch nicht gekommen und wird auch noch dauern bis ich dafür Zeit habe.
 
Hat dein Dokker schon dieses komische Energiemanagement wo weniger geladen wird wenn der Motor Kraft braucht?
Wenn man die zusätzlichen Verbraucher nach dem Stromsensor anklemmt und das Energiemanagement nicht umgeht kann es seine Aufgabe weiterhin erfüllen.

Mal davon abgesehen das die utopischen Leistungswerte die im Kfz-HiFi-Bereich gerne umhergeworfen werden jenseits dessen sind was für Musikgenuss nötig ist. Und, meiner Einschätzung nach, selten bis nie abgerufen werden.


mfg JAU
 
Von der ganzen Geschichte gibt es sicherlich gleich interessante Bilder.
 
  • Themenstarter Themenstarter
  • #9
Wie ist es jetzt mit der Lichtmaschiene? kein Problem?
Hat dein Dokker schon dieses komische Energiemanagement wo weniger geladen wird wenn der Motor Kraft braucht?
Wird die batterie noch genug geladen.
Ich kenne mich Elektrisch nicht so aus deshalb frage ich.

Gruß Martin
Also bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt. Da ich den 102ps Dokker mit Start Stop Automatik habe hat der Dokker von Werk aus eine 60ah AGM Batterie. AGM Batterien sind deutlich leistungs fähiger und somit optimal für Start Stop Automatik Autos. Was wiederum bedeutet dass ich bis jz zum Glück keine Probleme hatte wo etwas kein Strom mehr bekommen hat. Meine Lichter im ganzen Auto flackern wenn Bass kommt und die Front Scheinwerfer Birnen gehen gerne öfter kaputt. Wahrscheinlich durch Spannungsschwankungen und Vibration ausgelößt . Daher hab ich diese mit LEDs ausgewechselt (illegal) welche die Spannungschwankungen und Vibrationen besser aushalten. Ebenfalls hab ich von Rockford fosgate eine 1farrad sub cap (riesen Kondensator) parallel zur Auto Batterie installiert und die Schwankungen größtenteils wegzunehmen da ich den armen Dokker nicht die Elektrik schrotten will. Ich lade heute auch Mal paar Bilder hoch von dem sub. Muss ich aber später machen
Noch Infos falls die jemand wissen möchte das Tieftöner Gehäuse (selbst geplant, selbst gebaut) ist auf 35hz Resonanzfrequenz abgestimmt und hat somit schöne satte tiefe Bässe
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Von der ganzen Geschichte gibt es sicherlich gleich interessante Bilder.
Bilder folgen heute noch muss erst noch ein Routine Corona Test machen trotz dreifacher impfung. Sicher ist sicher!
 
  • Themenstarter Themenstarter
  • #10
Von der ganzen Geschichte gibt es sicherlich gleich interessante Bilder.
Hier paar Bilder. Der tieftöner ist nur 35cm tief, ist meist das erste dass gefragt wird wenn jemand den sieht. Das Radio hat auch Android Auto und Apple carplay Funktion den USB Stecker dafür habe ich wie im Bild zu sehen (entschuldigt den dreck habe ich erst Jetzt auf dem Bild gesehen) links in dem oberen Ablagefach montiert wo ich dann dementsprechend auch immer mein Handy reinlegen welches für Android Auto immer angeschlossen sein muss.
Das Radio ist ein Sony xav ax100 mit 10band equaliser und separaten, nicht verstärkten sub Ausgang woran die Endstufe angeschlossen ist. Die Kabel unter dem sub wollte ich noch mit einer Blende verstecken.

Die Radio Blende bzw din 2 Blende habe ich mir vor längerer Zeit auf dem Internet gekauft ich glaube das war eBay für €50. Leider habe ich kein günstigere gefunden aber mir war es das im Endeffekt wert da es so viel ordentlicher und schon fast aussieht wie von Werk aus.
 

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Soda ich klugscheiß hier mal etwas dazu ...

Die 1F Kondensatoren sind seit ca 10 Jahren einfach nur alt und Überholt und bringen technisch gar nichts ausser das man mit einer elektrotechnischen Handgranate im Falle eines Kurzschlussel herumfährt ...

Normalerweise sollte man pro ca 300W mit 1F puffern , was in der Praxis früher zu richtigen Kondensatorbatterien führte

In den meißten Fällen wird leider das "MINUS" komplett vernachläßigt , was zu extremen Spannungsschwankungen führt

Meistens schwankt die Spannung weil falsche Endstufen für noch falschere Woofer verwendet werden , das hat zur Folge das zu "kleine" Amps meist ins Clipping geraten und dann sehr teure Woffer mit einem zu hohen Gleichpannungsanteil abrauchen und sich zu klein dimensionierte Schwingspulen in Rauch auflösen

Warum um Himmels Willen hast du einen Sub mit einer sooooooooo breiten Sicke , der muß ja von den Spidern her aufgehängt sein Ende nie , sonst geht die Auslenkungskontrolle im Ma Feld komplett ins Nirvana

Steht der nicht an der Schiebetüre an wenn er komplett auslenkt ????
 
  • Themenstarter Themenstarter
  • #12
Ich fühle mich als würde man an meiner Intelligenz zweifeln. Darf ich dran erinnern das ist mein Auto womit ich machen kann was ich will wenn du nur zum meckern da bist dann bist du hier falsch am Platz. Den Kondensator habe ich eingebaut dar ich sehr starke Spannungsschwankungen hatte dar der sub nun Mal maximal bis zu 4000W zieht und die Lichtmaschine konstant nur 1400W kann daher der Kondensator der bei viel bedarf den mangelnden Strom ausgleicht zwar nicht komplett dar man tatsächlich 1F pro 1000W haben sollte nicht 300W. Aber bis ich wieder Zeit habe einen besseren zu holen drehe ich die Anlage ganz einfach nicht komplett auf. Der Treiber ist ein Edge EDP122SPL-E6 mit 1500W RMS (Durchgangsleistung) die Endstufe ist eine FORX XAE-1200.1 hat eine RMS Leistung von 1200W. Heißt selbst wenn ich die Endstufe komplett aufdrehe hält der Treiber das ohne Probleme aus. Das Gehäuse wurde mit Berücksichtigung auf aller Parameter (Fs, Vas, Qts, Qms, Qes, Bl, Cms, Rms, Mms, Vd, Sd, !!!X-MAXX 37mm!!!, Re) der Lautsprecher hat eine maximalen "Wurf" von +-37mm daher die riesige Sicke und mit Berücksichtigung auf den Luftwiederstand wert Bl kann man dann die Port Öffnungsfläche und die Port Länge berechnen die dann dafür sorgt dass der Lautsprecher sich nicht zu frei bewegen kann, was sonst dazu führen würde dass der Lautsprecher zu weit "wirft" und kaputt geht. Also kurzgefasst das ganze ist sehr durchdacht und aufeinander abgestimmt so dass man sich keine Sorgen machen muss dass etwas kaputt geht. Ich hatte Neujahrs die Chance meine Anlage was länger laufen zu lassen dar ich auf einem Parkdeck mit meinen Freunden für Musik zuständig war da habe ich die Anlage 4h lang voll aufgedreht laufen lassen ohne Probleme ausser dass der sub sehr warm geworden aber nicht kaputt.
Wenn ich so die Anlagen von Freunden sehe, die nehmen irgendwelche Gehäuse die sie online kaufen die nicht auf deren Treiber abgestimmt sind und nehmen dann irgend einen Verstärker mit "1000W" und achten nicht auf den Widerstand der Spulen oder den RMS wert der Endstufe etc etc und wundern sich dann das die Anlage abschaltet wenn man sie aufdreht oder garnicht erst angeht oder sich der Bass einfach ekelhaft anhört weil der Treiber sich bis ins "Nirvana" wirft und dann noch weiter.
 
m...
Hoffe du hast auch so viel nachgedacht bei Verkabelung.
Bei 1200W fließen 100Ah, das müsste mindestens ein 40-50mm² Kabel werden.
Auch die Verkabelung zu dem Subwoofer sollte man nicht unterdimensionieren.
Bei den Kontakten sollte man sehr sorgfältig vorgehen. quetschen/klemmen/löten (Übergangswiderstände).

ps.
Ich treibe da lieber Zuhause den Aufwand einer ordentlichen Anlage. :D
Burmester/Transrotor/Backes&Müller :dance:
 
Den Kondensator habe ich eingebaut dar ich sehr starke Spannungsschwankungen hatte dar der sub nun Mal maximal bis zu 4000W zieht und die Lichtmaschine konstant nur 1400W kann daher der Kondensator der bei viel bedarf den mangelnden Strom ausgleicht zwar nicht komplett dar man tatsächlich 1F pro 1000W haben sollte nicht 300W.

Wieso, hast du nur die Lichtmaschine und keinen Akku drin? Sonst ist die Verkabelung wie oben geschrieben wurde nicht ausreichend bemessen, einen heilen Bleiakku zieht das nicht sonderlich in die Knie.
 
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